Dans le grand sud, les arbres sont encore plus impressionnants que ceux du sud ouest : certains eucalyptus ont
plus de 400 ans et sont tout simplement énormes !!! D’autres, comme le Giant Tingle Tree ont leur
tronc craquelé faisant de l’arbre un abri naturel assez grand pour loger une voiture (sans blague, y en a qui ont testé). Malgré ca, ils continuent de pousser ! Dans la « Vallée des Géants »
(partie de la forêt où tous les arbres sont immenses), on a fait le Tree Top Walk, “marche à la cime des arbres” : une
passerelle métallique permet de monter progressivement du pied des arbres jusqu’à 40 mètres au dessus du sol : on se ballade donc entre les sommets des arbres. Et comme si c’était pas suffisant,
la passerelle a été conçue pour se balancer comme les feuilles des arbres… Pas très rassurant une fois en haut mais vraiment impressionnant!
Après une halte à Elephant Rock
pour profiter un peu de la plage on a fait un stop à Albany. Cette petite ville
sympathique est très accueillante vis à vis des voyageurs : sites de camping gratuits, douches chaudes à disposition, eau en libre service… Ca change !
On a ensuite fait un petit detour par le village de Bremer Bay pour faire un coucou à Craig, qui était notre « supervisor » à Kununurra. On a eu de la chance : on l’a trouvé à son magasin de
plongée. Quand il ne bosse pas dans les sandalwood, Craig plonge et passe la plupart de son temps à observer les « seadragons » (cousins du « sea horse », hippocampe), très rares mais présents à
Bremer Bay. Après avoir visité son « paradis » on a repris la route vers l’est pour notre dernière étape du Western Australia : Esperance. Cette ville porte le nom du
navire français qui fut le premier à pénétrer dans la baie il y a plus de 200 ans : encore une fois, on n’a pas été les plus rapides et on a laissé l’Australie aux mains des British ! Comme vers
Shark Bay, il y a aussi dans le coin pas mal de noms de baies, parcs nationaux, péninsules … en français.
Ici, encore de superbes plages, de grandes falaises, et un océan agité avec en toile de fond quelques îles aux collines arrondies. A quelques kilomètres, on a fait un saut au Cape Le Grand
National Park dont la côte et les plages sont idylliques : sable blanc, eau turquoise, beaucoup de vent et quasiment pas un touriste … à part nous bien sûr !
Maintenant, cap vers l’Est, on s’apprête à traverser la Nullarbor Plain : un désert des plus « désertique » paraît-il !
Back home
News from Oz
- Itinéraire (2)
- Journal NSW (20)
- Journal QLD (10)
- Journal NT (6)
- Journal WA (11)
- Journal SA (4)
- Journal TAS (2)
- Journal VIC (3)
- Made in Australia (9)
- Autres Pays (7)
Archives
- mars 2010 (4)
- février 2010 (3)
- janvier 2010 (2)
- décembre 2009 (5)
- novembre 2009 (5)
- octobre 2009 (8)
- septembre 2009 (2)
- août 2009 (2)
- juillet 2009 (3)
- juin 2009 (6)
- mai 2009 (4)
- avril 2009 (13)
- mars 2009 (7)
- février 2009 (4)
- janvier 2009 (6)
Journal WA
Les températures sont un peu plus fraîches (autours de 20°) et on a même eu quelques petites averses, mais rien de gênant. Ca fait même du bien de changer de climat !
Côté terre, les paysages vallonnés nous font penser à la France : de grandes forêts d’eucalyptus, des rivières
et cascades, des champs d’un vert presque irréel dans lesquels broutent de nombreux troupeaux de
vaches, moutons, biches et même alpagas. En tout cas, Marguerite a ici une bien meilleure condition que sa cousine de l’outback : elle mange de l’herbe bien verte, est grasse de chez grasse,
et derrière sa clôture elle ne risque pas de se faire renverser par un road train ! Il y a aussi près de Margaret River, de nombreux domaines viticoles : on s’est d’ailleurs fait une petite dégustation.Côté mer, toujours de superbes plages, le plus souvent désertes. Par contre, il est bien plus difficile d’y rentrer : l’océan Indien rencontre ici l’océan Austral, ce qui explique la fraicheur de l’eau !! Au Cape Naturaliste, on a encore pu voir des baleines passer tout près de la côte : on était une nouvelle fois sur leur chemin vers l’arctique.
Dans la série « à déconseiller, donne le vertige », on a monté le Gloucester Tree : arbre de 60 mètres de hauteur dont on peut atteindre le sommet par une impressionnante échelle métallique en colimaçon. Cette installation avait autrefois été mise en place pour prévenir les feux de forêts : une personne passait sa journée perchée là haut pour détecter les départs de feu.
La montée est un peu flippante et limite dangereuse, mais alors une fois en haut, la vue est superbe ! Après, on n’a pas le choix, faut redescendre en essayant de ne pas trop regarder vers le bas…
Après des mois passés dans le bush, des centaines de kilomètres parcourus sans voir âme qui vive, visitant de temps en temps de petites villes de quelques milliers d’habitants… on vous dit pas le changement de décor !
On est arrivé dans
Perth en traversant de grandes zones industrielles : des centaines de magasins, des routes à double/triple voies (ou plus), des voitures partout qui déboitent à droite et à gauche, des feux de
circulation tous les 300 mètres, avec à chaque fois un carrefour, des bretelles d’insertion, des panneaux dans tous les sens…Ca parait pas comme ça, mais il faut un peu de temps pour s’y réhabituer !
Première chose qu’on avait à faire en arrivant à Perth : changer la boite à vitesses de Lucien… Et oui, ca fait mal, c’est le jeu ma pauvre Lucette !
On avait des signes précurseurs depuis la côte Est, puis les bruits de roulements avait empiré et depuis 2 semaines impossible de rouler en 5e sans un sifflement strident… Seulement étant donné qu’on était au milieu de nulle part, les garagistes étaient TRES gourmands ! Résultat, on a « tenté le drop » en décidant de rouler jusqu’à Perth en 4e, soit du 70km/h, ceci pendant pas moins de 2 500km : on a eu le temps de profiter du paysage ! Enfin, on n’a pas regretté car Lucien a tenu le coup, et en fouillant dans une casse « spécial vans » on a trouvé THE boite à vitesse, avec en prime remplacement de la pièce sur place, le soir même. Nickel, rapide et bien moins cher que les solutions précédemment étudiées !
Bref, c’est réparé, et on espère que Lucien va se tenir tranquille jusqu’à Sydney maintenant !
C’est donc le cœur léger qu’on a visité Perth, charmante ville sillonnée par la Swan River et bordée par les plages de l’océan Indien. On craignait qu’il fasse un peu frais, mais on a eu droit à du 30° et plus, donc super ! On a pas mal marché, profitant des quelques rues piétonnes du centre ville, du centre des affaires avec ses grands buildings, des bords de la rivière Swan…
On est allé à Kings Park, immense parc perché sur une colline surplombant Perth : jardin botanique, aires de jeux et pique nique, sentiers de promenade… Magnifique et hyper bien entretenu, ca nous a fait penser à Central Park. On a aussi rencontré Astria, australienne super sympa chez qui sont envoyés tous les papiers concernant Lucien (car il est immatriculé en WA) et qui fait le relais avec nous, pendant notre périple autour de l’Australie.
En partant on s’est arrêté à Fremantle, ville côtière collée à Perth, où d’anciens bâtiments construits par des bagnards font parti des plus vieux édifices du Western Australia.
Plus au sud, à peine 200km au Sud de Shark Bay : changement radical de paysage !
Au bord de la route, on commence à apercevoir quelques fleurs rouges, puis jaunes ... Quelques km plus loin les buissons grossissent, de l’herbe apparaît à leur pied ... Puis encore un peu plus loin, on trouve un champ cultivé, et à coté, un pré avec de l’herbe verte, des vaches ... et une clôture ! Dingue non ? Ca y est, on quitte le bush de l’Outback ! On doit avouer qu’on est content de changer de paysage, ça change !
Nous avons fait un petit détour par Kalbarri. Kalbarri est un parc national où on peut marcher le long de la
rivière et dans les gorges. Sympathique mais quand même très loin de la beauté de Karijini ! Kalbarri est aussi une petite ville côtière tranquille aux portes de l’océan indien. Les paysages
sont assez sauvages et la route suit la côte avant de retourner dans les terres. Sur le chemin, on peut s’arrêter en haut des falaises et observer les baleines à bosses qui migrent vers
l’antarctique. On a donc regardé une baleine et son petit baleineau faire quelques plats au large puis on a repris la route direction Geraldton !
Cette ville de 20 000 habitants quand même (ba oui hein, ca fait grand après plus de 4 mois dans le désert), est une petite cité balnéaire. On en a donc profité pour faire le ravitaillement et visiter le Western Australian Museum et la cathédrale. Terminée à la fin des années 30, le design et la déco de cette église est radicalement différent de ce qu’on peut voir en Europe ! La journée culturelle touchant à sa fin, on a repris notre descente de la Batavia Coast.
Le Batavia est un navire marchant hollandais qui s’est échoué au large de Geraldton en 1629. Les survivants du naufrage seraient à priori les premiers européens à avoir posé le pied sur le continent australien. Depuis, de nombreux autres bateaux ont également fait naufrage sur cette partie de la côte, où le niveau de la mer est peu profond et les vents sont déchainés : on confirme !
En poursuivant notre route vers Perth, on a fait un stop au Désert des Pinnacles : désert de sable aux couleurs ocres d’où émergent une multitude de formations calcaires. Un sentier lézarde dans le désert, entre ces colonnes sorties de nulle part : magnifique, on se croirait quelque part entre la Lune et Mars !
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Shark Bay abrite un écosystème exceptionnellement rare. Bon, manque de pot, on est loin d’être biologiste donc il n’est pas toujours facile de voir de différence avec le reste de la côte. La faune et la flore sont pourtant riches et variées comme dans peu d’endroit au monde.
Il y a 200 ans, l’arrivée des colons a pourtant tout chamboulé : les pratiques agricoles et les animaux apportés par les Européens ont fait disparaitre les deux tiers des espèces animales. Aujourd’hui, la péninsule est vraiment très protégée et le Projet Eden (lancé il y a 15 ans) a pour but de préserver ce précieux écosystème et de réintroduire les espèces animales présentent ici avant l’arrivée des colons.
Tout
au long de la péninsule, il y a plusieurs endroits hors du commun à voir.
On peut se faire une petite marche sur Shell Beach : une plage composée uniquement de petits coquillages. Autant dire qu’il vaut mieux ne pas oublier les tongues dans la voiture parce que les petits coquillages, c’est joli mais ca fait mal aux pieds !
On peut aussi aller admirer des stromatolites : ca ressemble a des rochers mais il parait que c’est vivant... Ca serait la première forme de vie ayant existé sur Terre il y a plus de 3 millions d’années.
Un peu plus loin, on arrive à Denham. Au World Heritage Discovery Center, on apprend que les Français ont passé beaucoup de temps dans le coin pendant que les Anglais colonisaient la côte Est : l’Australie Occidentale n’est pas passée loin d’être française... Un peu comme le Québec au Canada. Par contre même si les anglais se sont imposés, beaucoup de noms dans le coin sont encore Français (Francois Péron pénisula, Bernier Island , Henry Freycinet harbor, ...).
Au bout de la péninsule, on arrive à Monkey Mia. Là bas, plusieurs dauphins sauvages ont pris l’habitude de venir prendre leur petit-déjeuner sur la plage. L’équipe du parc national est là quotidiennement pour maintenir ce lien de communication rarement possible et leur donne quelques poissons devant les touristes de passage. Malgré les allures de spectacle que ça prend, c’est vraiment sympa de voir les pieds dans l’eau ces dauphins en liberté à moins d’un mètre de nous !
Bon, par contre il ne faisait pas super beau et un peu plus frais : normal, on descend ! Ah, et puis on a eu notre première petite averse : après 4 mois et demi sans pluie, ca fait bizarre !
